Vetements重返巴黎高定周 潮牌陷言行不一漩渦

核心提要：正如潮流品牌難以自圓其說其品牌核心，當前各種潮流品牌也墮入了言行不1、反復無常的混亂當中。

在如今變幻莫測的時尚行業(yè)，Vetements仿佛已開始沒法自圓其說。1度被熱捧的品牌也許也墮入不再 酷 的焦慮。

據(jù)法國媒體最新消息，Vetements將于7月1日即巴黎高級定制時裝周首日發(fā)布品牌2019年春季女裝和男裝系列，宣布闊別1年后再次重返巴黎高級定制時裝周，而2018秋季巴黎高級定制時裝周將于7月1日至7月5日舉行。

去年6月，1直對傳統(tǒng)時裝體系存異心的Vetements聲明不再舉行實體時裝秀。品牌開創(chuàng)人兼設計師Demna Gvasalia在接受媒體采訪時宣布了這個重要決定， 我覺得厭倦了，我們需要進入新的篇章，而時裝秀明顯不是最好的方式。 原定應于高定周發(fā)布2018春夏系列的Vetements，替換為男裝周期間在巴黎的showroom發(fā)布新系列。而showroom將采取預約制，僅對買手和媒體開放。

1時之間，媒體開始大肆報導Vetements這1反抗傳統(tǒng)時裝體系的舉措，紛紜猜想這是不是預示著傳統(tǒng)時裝周的行將瓦解。英國青年媒體Dazed打出這樣的標題， Vetements退出時裝周，極可能是永久。

但是僅1季過后，Vetements就于今年1月重返巴黎男裝周，發(fā)布了其2018秋冬系列，令此前的1番言論不攻自破。而在最新消息中，Vetements重返巴黎高定時裝周，如此搖擺不定的態(tài)度不由令行業(yè)視察者猜想，這個近來褪去熱度的品牌已放棄了在時裝發(fā)布情勢上做文章，它有著更大的焦慮。

畢竟，Vetements現(xiàn)在更加關心的問題，恐怕是向業(yè)界證明Vetements沒有失去市場的興趣。

今年3月，時尚界出現(xiàn)了1次 Vetements是不是開始不火了 的廣泛討論。事情緣起于潮流媒體Hi并推出1.3米兒童以下的童裝衣飾系列ghsnobiety 發(fā)表的1篇報導，報導中援用多位匿名消息人士宣稱，Vetements 因缺少新鮮感的設計和昂貴定價正逐步失去消費者和零售商的支持，在大多數(shù)的門店里正以3至6折的價格出售。

該篇報導隨即引發(fā)業(yè)界的關注，Demna Gvasalia 也立即在 Instagram 帳號上發(fā)文回應稱該報導為不負的假，其實不屬實， Guram Gvasalia也在接受美國女裝采訪時流露，截至目前Vetements 門店銷售額較去年同期的增幅達 50%，超越市場預期。

Guram Gvasalia 在采訪中反駁稱，該媒體的目的是用 Vetements 的熱度來提高瀏覽量，并表示 看到媒體這樣的現(xiàn)狀真是使人傷心。Vetements 是迄今為止最有創(chuàng)意的品牌，財務方面完全沒有問題，我們更不會倒閉。

另外，Saks Fifth Avenue 和 Jeffery New York 等時尚零售商也前后力挺Vetements，稱該品牌富有個性的產(chǎn)品依然是它們收入的主要來源。

美國奢侈品牌零售商 Jeffrey New York 老板 Jeffrey Kalinsky 流露，其門店每一年會售出價值約35萬至45萬美元的Vetements產(chǎn)品。除Vetements 與 Tommy Hilfiger的合作產(chǎn)品以外，Vetements的襪子短靴、星盤T恤和雨衣都是暢銷品，且均以全價售出。他補充說道， 1個品牌的產(chǎn)品能否全價出售是我們決定是不是繼續(xù)引進品牌的緣由，我們對Vetements的銷售情況非常滿意。

在發(fā)給女裝的聲明中，Highsnobiety未明確回應報導作者是不是有對消息來源的有效性進行了控制本錢確認，但強調(diào)Vetements與其它獨立品牌面臨著一樣的窘境，而其發(fā)表的文章旨在探討Vetements這樣的品牌能否在年輕消費者不斷成長的同時，繼續(xù)與該群體保持緊密聯(lián)系。

Highsnobiety進1步指出，雖然Vetements在主流市場中的事跡表現(xiàn)照舊強勁，以銷售收入來定義街頭潮流品牌的流行度也有1定的根據(jù)，但Vetements品牌熱度與其它街頭品牌熱度相比正在急劇降落，在許多業(yè)界人士眼中，該品牌的黃金時期已結(jié)束了。

有分析認為，Vetements熱度的降落應當歸咎于Demna Gvasalia將更多精力放在Balenciaga上而忽視了對Vetements的產(chǎn)品創(chuàng)新，畢竟，有很多設計師都曾在個人品牌和供職的奢侈品牌之間進行平衡，Kris Van Assche乃至為了專注在Dior Homme的工作而關閉了個人品牌。

但也有人認為，不管是否是由于Demna Gvasalia向Balenciaga傾斜，Vetements這樣由社交媒體和街頭文化熱度促進的品牌，缺少扎實的核心價值體系，除表面的熱度(hype)和所謂的 酷 文化以外，別無吸引消費者的緣由。熱度來得快，去的也快。

事實上，早在去年12月，國內(nèi)時裝評論人唐霜就在1篇名為《Vetements狂打折，潮牌已不潮了嗎?》的文章中指出，這不是Vetements1個品牌的問題。 這是現(xiàn)今時裝工業(yè)中高級時裝潮牌化的共同問題。1旦沒法開辟出1個更廣闊的空間，沉淀為1種得以永久存續(xù)的時裝風格和審美，它們就逃脫不出酷的保質(zhì)期。35年間，速紅、速死，當新鮮感和活力減退，喜新厭舊的市場就馬上轉(zhuǎn)下了下1個爆點。

類似的還有Kanye West的Yeezy。在饑餓營銷和主打 酷 文化這1點上，Vetements和Yeezy如出1轍。

Yeezy的高利潤1直被視為1門投資生意，但是，轉(zhuǎn)折點產(chǎn)生在去年11月，新款adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey正式發(fā)售后參與抽簽的消費者都順利中簽入手，據(jù)公然數(shù)據(jù)查詢，雖然adidas官這是你想要的生意火爆嗎？上的黃色配色已售罄，但是最新發(fā)售的Grey灰色款在發(fā)售5天后仍未售罄。由于adidas Yeezy Boost 350 V2 Grey發(fā)貨量增加，其在轉(zhuǎn)售市場上的成交價格也低至2000元左右，被稱作史上最便宜的 椰子鞋 ，乃至有消費者調(diào)侃該鞋配色為 Yeezy 倒閉配色 。

在今年剛過去的 4 個月時間里，adidas Yeezy與Yeezy Season的話題度整體顯現(xiàn)雙雙下滑趨勢。據(jù)潮流媒體Hypebeast報導， adidas Yeezy 在今年時裝周期間聲量1度被 adidas Origina據(jù)了解ls Yung 1 蓋過，而 adidas Yeezy Boot 350 V2 則只見新配色乃至引來停產(chǎn)傳聞，而Yeezy Season則延續(xù)著每季雷同的設計風格。

Kanye West近來在Twitter上頻繁的不當言論也為Yeezy的未來發(fā)展帶去了不肯定性。近日他在接受TMZ 采訪時，宣稱400年來的奴隸制度是1種選擇，以此否認受奴役者百年來的抵抗。美國社交站Care2 隨后就其不當言論組成請愿小組讓adidas團體立刻停止銷售Yeezy系列并斷絕與Kanye West 的合作。

上周，他還就Yeezy設計團隊成員抄襲他人作品1事在Twitter上道歉，稱該員工已被Yeezy開除。

而就在Yeezy未來尚不明朗的時候，Kanye West又在Twitter上宣布，Yeezy已招聘Gap的前供應鏈主管Deborah Palmer Keiser以下降產(chǎn)品定價，并正在計劃擴充團隊，預計今年將雇傭160名員工，其估值也將突破 10億美元。目前Yeezy公司業(yè)務已包括食品、住所、傳媒和教育，除此以外，Yeezy還是家風投公司，自上周以來已投資了3家公司。

他還發(fā)布1系列推特宣稱得益于 Yeezy 系列的成功，自己已超出籃球運動員Michael Jordan成為在運動鞋領域賺錢最多的人，且Yeezy 未來會成為人類歷史上最大的服裝公司。但 Cowen 零售分析師 John Kernan 則表示其言論其實不具有可信度。

在1系列潮牌亂象中人們發(fā)現(xiàn)，正如潮流品牌難以自圓其說其品牌核心，當前各種潮流品牌也墮入了言行不1、反復無常的混亂當中。有1點肯定的是，不管是以神秘之名求暴光之實的Vetements，還是絕不避諱地將對暴光度的愿望示眾的Yeezy，它們都建立在對暴光度的極大依賴上，但是過度暴光又將其生命周期1再縮短。

這些品牌起初裹著反抗傳統(tǒng)的外衣，以致于人們對其寄與了顛覆體系的期望，但事實上，他們無1不努力適應市場的規(guī)律，無1不嚴重依賴著傳統(tǒng)體系如時裝周的暴光，無1不想借助資本的氣力快速放大影響力，試圖以此對抗消費者喜新厭舊的規(guī)律，或說，盡可能延長自己的熱度周期。但是終究的結(jié)果卻恰恰相反。

人們常常疏忽的是，這些新生品牌和初創(chuàng)企業(yè)在商業(yè)的世界中還沒有扎穩(wěn)腳根，在企業(yè)發(fā)展周期中尚且處于初步階段，在審美上又沒有做出真實的創(chuàng)新，那末將顛覆體系的重擔寄與它們根本就是時尚界永久的浪漫主義臆想。

當Supreme與Louis Vuitton達成共謀，Virgil Abloh被后者 招撫 ，如今奢侈品牌逐漸收編潮流品牌，而潮流品牌也1步步被整合進傳統(tǒng)時裝體系中，此前的局外者身份或淪為空殼。

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