2018時尚透明度指數(shù)報告發(fā)布：誰做了你的衣服？

核心提要：作為分水嶺式的事件，孟加拉拉納廣場工廠倒塌事故將時尚產業(yè)正式帶入自省階段。人們開始意想到，向來以鮮明著稱的時尚產業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞。

由時尚產業(yè)NGO組織Fashion Revolution發(fā)起的全球主題周活動Fashion Revolution Week本日閉幕，該主題周不但包括散布在各城市的論壇演講、店鋪參觀活動，今年還在社交絡引發(fā)了不小的話題熱度，話題標簽#whomademyclothes(誰制作了我的衣服)在Instagram單平臺就取得了25.6萬次的討論。

另外，該組織發(fā)布了每一最期待的狀態(tài)應當就是年備受關注的2018年時尚透明度報告(Fashion Transparency Index)。該報告選取全球最大150個衣飾品牌，根據(jù)品牌公布的社會與環(huán)境保護政策與成果進行排名。

1. 2018時尚透明度指數(shù)報告

圖為Fashion Revolution發(fā)布的2018時尚透明度指數(shù)報告

最新報告的主要結論顯示：

1) 10個衣飾品牌獲得突出進展。adidas和Reebok位居榜首，以百分制計算得分58分。緊隨其后的是位于51到60分區(qū)間的Puma、H M，Esprit，Banana Republic，Gap，Old Navy，C A 和Marks Spencer。ASOS略低于50分，但相較于去年提升了18分。值得關注的是，150個品牌的平均分僅為21分。

2) 98個2017年評估觸及的品牌，今年透明度指數(shù)平均提高5分，推測時尚透明度指數(shù)報告對品牌表露信息起到推動作用。

3) 主要奢侈時尚品牌也正朝著透明度邁進。Hugo Boss，Calvin Klein，Tommy Hilfiger，Gucci，Bottega Veneta，YSL和Burberry的成績位于31⑷0分之間，Hugo Boss成績提高了11分，Calvin Klein和Tommy Hilfiger提高了9分，Gucci， Bottega Veneta和YSL提高8分，Burberry提高7分。

4) 仍有眾多品牌和零售商欠缺信息透明度。今年，報告中8%即12個品牌和零售商得0分，而2017年是總品牌數(shù)的3%。雖然1些品牌與2017年相比表露了更多信息，但那些不進行信息公然的品牌拉低了整體均分。

Dior，Heilan Home和iver依然沒有表露任何信息。幾近不進行信息表露的品牌還包括 Barneys New York， Desigual，Jessica Simpson，Longchamp，Max Mara，Mexx，Nine West和Sandro。32%的品牌得分低于10分。

圖為2018時尚透明度指數(shù)報告主要結果

5) 愈來愈多品牌和零售商公布了供應商名單。37%的品牌和零售商公布了1級制造商名單，這個數(shù)字在2017年為32%，2016年為12.5%。供應商名單也變得更加詳細，包括工廠等信息，街道地址，制造的產品類型和工人數(shù)量等。

18%的品牌和零售商表露了他們的2級加工廠，這個數(shù)字在去年為14%。只有1個品牌即ASOS公然了他們從哪里采購原材料，而去年沒有品牌表露這些信息。

6) 更多品牌還是只關注在品牌政策與許諾的表露上，而不是實際成果。品牌在政策和許諾信息發(fā)布這1指標平均得分有46分，其中有21%的品牌得分超過80%。但是在制造商可追蹤性指標方面，品牌平均分只有11分。在表露程序和供應商評估結果方面，品牌均分只有17分。

7) 愈來愈多品牌重視輕視問題，但很少表露有關增進性別同等的對策。超過4分之3的品牌和零售商在公司和供應鏈內發(fā)布了輕視政策。但只有大約40%的品牌和零售商發(fā)布了男女同酬政策。

8) 只有不到1半的品牌和零售商流露女性在公司內部履行和管理職位中的比例，只有14%的品牌和零售商在公司內公布年度性別工資差距。對供應鏈中的工人來講，其中約80%是女性，只有13%的品牌公布了供應鏈中針對女性工作者在工作中遇到問題的詳細指點，只有5%的品牌表露了供應鏈中基于性別的勞工背規(guī)行動。

9) 大部份品牌表露波司登積極創(chuàng)新管理機制及內部人材培養(yǎng)機制的信息依然難以獲得，隱藏在外部站中，堆砌行業(yè)術語言之無物，并常常以不同視覺情勢顯現(xiàn)。

10) 沒有品牌或零售商的得分超過60分。雖然品牌和零售商開始發(fā)布更多有關社會及環(huán)境保護信息，但仍有很多重要信息被隱藏。

圖為150個品牌的終究得分區(qū)間散布圖

2. 時尚透明度指數(shù)為何重要?

2013年震驚全球的孟加拉國拉納廣場(Rana Plaza)工廠倒塌事件產生后，時尚行業(yè)鮮明背后的秘密終究被揭開。這棟8層大樓內原為5家衣飾代工廠，主要從事全球主要品牌代工業(yè)務。經過19天連日搜索，這場倒塌終究致使死亡人數(shù)超過1100人，引發(fā)社會各界對時尚衣飾產業(yè)勞工權益等問題的密切關注。

作為分水嶺式的事件，拉納廣場工廠倒塌事故將時尚產業(yè)正式帶入自省階段。

如胡蝶效應1般，針對時尚產業(yè)的詬病1時之間蜂擁而至，這些詬病針對的不只是單1問題，而是觸及產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的痼疾。人們開始意想到，向來以鮮明著稱的時尚產業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞，不但有人們熟知的環(huán)境污染、勞工權益問題，還有秘密供應鏈，女性權益等更多問題。

緊接著，1部名為《The True Cost》(真實的代價)的紀錄片在絡上引病發(fā)毒式的傳播。該紀錄片制作總監(jiān)Andrew Morgan通過2013年底在Kickstarter平臺上發(fā)起眾籌取得的資金制作了這部紀錄片。他花費1年時間展轉于世界各地的服裝工廠，記錄從供應鏈終端，到德克薩斯的棉花農場，再到孟加拉國工廠工人的各種景象。

這部紀錄片在消費者認知方面的提升方面起到重要作用。人們認識到時尚產業(yè)對環(huán)境的高危害性，例如現(xiàn)今世界第2大破壞污染環(huán)境的是服裝，服裝紡織業(yè)是世界上僅次于石油業(yè)污染最為嚴重的產業(yè)。服裝生命周期的每個階段，都對地球和資源構成了要挾。生產1公斤棉布，需要消耗兩萬多升水，差不多只能制成1件T恤和1條牛崽褲。

不過在時尚供應鏈等結構性問題上，NGO等第3方組織正在發(fā)揮起更多的推動作用。Fashion Revolution正是在孟加拉國拉納廣場倒塌事故后建立起的致力于為時尚產業(yè)不公正現(xiàn)象發(fā)聲的NGO，它旨在全年延續(xù)推行反對時尚產業(yè)不公正運動。2018年，F(xiàn)ashion Revolution通過社交媒體、視頻、官等方式吸引250萬人次參與活動，其所發(fā)布的時尚透明度指數(shù)也在近幾年取得了愈來愈多的關注。

Fashion Revolution在社交媒體上發(fā)起#whomademeclothes(誰制作了我的衣服)話題

Fashion Revolution用1些關鍵詞對時尚透明度進行定義，包括同等交易、勞工福祉、勞工工資、勞工賦權、性別同等、企業(yè)、可延續(xù)生計和工作機會、工作環(huán)境，和環(huán)境可延續(xù)性。

時尚透明度指數(shù)則是對透明度的量化，它對品牌投資者而言是可量化比較的分析工具，同時同樣成為刺激品牌提高信息透明度的動力，并且Fashion Revolution認為該指數(shù)可以記錄這場運動的推行效果。

之所以將時尚透明度作為工作核心，主要緣由在于拉納廣場倒塌事件后，人們不能不發(fā)掘廢墟找到合同原件，用時數(shù)周才調查出與這些代工廠有定單來往的時尚品牌，很多被調查出的時尚品牌乃至不知道他們的產品是在這里加工完成的。

供應鏈的碎片化與不透明令追責變得更加困難，也令勞工權益難以得到保護。供應鏈還分層級，1個品牌通常會跟多個代工廠同時合作，其中有負責剪裁、縫合、組裝的代工廠，還有更上1級負責面料生產的供應商。

1些品牌以供應絡復雜為由回避對前端供應鏈勞工權益的監(jiān)管，但事實上，這依然源于企業(yè)的僥幸心理。由于1旦供應鏈變得透明，沒有企業(yè)愿意供應鏈勞工權益被壓榨，這對企業(yè)名譽毫無好處，特別是向來重視體面的奢侈時尚企業(yè)。

供應鏈透明度不斷提高，不但能夠像1面鏡子1樣催促企業(yè)進行改良，同時還能讓好的實踐方式被更多人知道并復制。

被很多人忽視的是，供應鏈勞工權益問題還與女性權益緊密相連，這同樣成為這1領域NGO工作的重點。緣由在于，數(shù)據(jù)顯示在衣飾代工廠工作的勞工約80%為女性，只有20%為男性。

女性面臨著工廠是不是為女性身體健康和生育期提供保護，是不是同工同酬，女性是不是在工作環(huán)境中遭受暴力等1系列問題。多數(shù)時候處于弱勢地位的女性員工能否取得安全的工作環(huán)境，在很大程度上代表了下游企業(yè)的社會實現(xiàn)程度。

3. 意識覺醒?

有資料顯示，在拉納廣場倒塌事件后，孟加拉國的女性勞工權益在多方努力下得到快速提升。時尚透明度指數(shù)也不斷增進全產業(yè)提升感，愈來愈多時尚品牌與零售商意想到可延續(xù)性和高透明度將是大勢所趨。

當前，包括Zara、Asos、H M、開云團體、adidas在內的64家奢侈時尚品牌已許諾到2020年之前進1步推行可延續(xù)發(fā)展措施。作為致力于可延續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產的全球時裝協(xié)會GFA成員，每一個企業(yè)都提交了可延續(xù)設計、舊衣回收利用和到2020年使用再生紡織品的具體目標，GFA將在5月份發(fā)布1份進度報告。

其中，Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司開云團體最近幾年來在可延續(xù)發(fā)展上備受注視，Gucci已放棄使用皮草，而Stella McCartney則成為該領域的代表。

5年來，開云1直在制定自己的內部目標，其中1些目標超前于其他奢侈品團體，包括根除所有產品線中的PVC和其他有害化學物資，增加可追蹤性，并從歐盟的生產系統(tǒng)采購，下降環(huán)境足跡，抵消2氧化碳排放量，并消除供應鏈中的各種廢棄物。

在2012年被任命為開云團體首席可延續(xù)發(fā)展官兼國際機構事務主管的Marie-Claire Daveu的推動下，開云團體已成為奢侈品團體可延續(xù)發(fā)展的代表。在去年9月的上海時裝周期間，開云團體推出奢侈品創(chuàng)新實驗室小程序和工作坊。許諾在2020年推行可延續(xù)發(fā)展的時尚企業(yè)中，快時尚的加入也引發(fā)行業(yè)的特別關注。

H M團體在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領域中推動可延續(xù)發(fā)展最積極的公司。同時，隨著H M團體推出Arket等主打生活方式的新品牌，團體正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可延續(xù)之間的沖突。

去年3月，日本迅銷也在官上公布旗下快時尚品牌優(yōu)衣庫主要代工廠名單，包括國內外146家代工廠的名稱和所在地址。此前，由于擔心信息泄漏給競爭對手等緣由，1直未公然代工廠的名單，不過愈來愈多歐美品牌向消費者透明公布他們的供應生產鏈，迅銷也將轉變了方針，此舉意在提升生產第1線的透明度以取得消費者的信任。

4. 警惕綠色營銷

雖然行業(yè)透明度正在緩慢改良，但有分析認為，應警惕由此引發(fā)的綠色營銷和綠洗(greenwash)。事實上，在Fashion Revolution今年公布的報告中也顯示，目前企業(yè)表露的信息在很大程度上偏重于企業(yè)價值觀宣揚而非實踐結果。

早前，在孟加拉制衣廠事件產生后，H M等100個品牌聯(lián)合簽署了孟加拉國防火及建筑安全協(xié)議，許諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進行維修。協(xié)議簽署后，卻被孟加拉工人安全同盟指責未積極實行相應職責，致使維修進程緩慢。

另外，在積極宣揚回收舊衣項目的同時，H M被暴光2013年以來在丹麥燃燒了60噸滯銷衣物，平均每一年12噸。面對指控和質疑，H M辯稱燒毀的是 有缺點 的產品，依照公司規(guī)定這些產品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動燒毀。

事件產生后，丹麥都靈設計她們忠于自己的個性學院教授Else Skjold斥責道，在業(yè)界眼中，H M的做法是非常虛偽的，打著 可延續(xù)發(fā)展 的幌子，實際上無甚作為。

還有分析指出，有很多時尚品牌雖然推出可延續(xù)發(fā)展的時裝系列，但人們更應當關注品牌其他的非可延續(xù)系列的表現(xiàn)。

打擊綠色營銷投機份子的方法，除依托行業(yè)監(jiān)督，更多還要依托消費者意識的覺醒。去年11月，倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條寫道， 你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬。

當愈來愈多消費者開始好奇 誰制作了我的衣服 時，行業(yè)透明度的提高也許將會再快1些。在1味尋求速度的時候，特別是快時尚應當停下來思考的是，過分的貪欲將毀掉未來，消費者將會覺醒，退出這個不斷消費平庸物品的死循環(huán)。

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