2018時尚透明度指數(shù)報告發(fā)布：誰做了你的衣服？

核心提要：作為分水嶺式的事件，孟加拉拉納廣場工廠倒塌事故將時尚產(chǎn)業(yè)正式帶入自省階段。人們開始意想到，向來以鮮明著稱的時尚產(chǎn)業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞。

由時尚產(chǎn)業(yè)NGO組織Fashion Revolution發(fā)起的全球主題周活動Fashion Revolution Week本日閉幕，該主題周不但包括散布在各城市的論壇演講、店鋪參觀活動，今年還在社交絡(luò)引發(fā)了不小的話題熱度，話題標(biāo)簽#whomademyclothes(誰制作了我的衣服)在Instagram單平臺就取得了25.6萬次的討論。

另外，該組織發(fā)布了每一最期待的狀態(tài)應(yīng)當(dāng)就是年備受關(guān)注的2018年時尚透明度報告(Fashion Transparency Index)。該報告選取全球最大150個衣飾品牌，根據(jù)品牌公布的社會與環(huán)境保護(hù)政策與成果進(jìn)行排名。

1. 2018時尚透明度指數(shù)報告

圖為Fashion Revolution發(fā)布的2018時尚透明度指數(shù)報告

最新報告的主要結(jié)論顯示：

1) 10個衣飾品牌獲得突出進(jìn)展。adidas和Reebok位居榜首，以百分制計算得分58分。緊隨其后的是位于51到60分區(qū)間的Puma、H M，Esprit，Banana Republic，Gap，Old Navy，C A 和Marks Spencer。ASOS略低于50分，但相較于去年提升了18分。值得關(guān)注的是，150個品牌的平均分僅為21分。

2) 98個2017年評估觸及的品牌，今年透明度指數(shù)平均提高5分，推測時尚透明度指數(shù)報告對品牌表露信息起到推動作用。

3) 主要奢侈時尚品牌也正朝著透明度邁進(jìn)。Hugo Boss，Calvin Klein，Tommy Hilfiger，Gucci，Bottega Veneta，YSL和Burberry的成績位于31⑷0分之間，Hugo Boss成績提高了11分，Calvin Klein和Tommy Hilfiger提高了9分，Gucci， Bottega Veneta和YSL提高8分，Burberry提高7分。

4) 仍有眾多品牌和零售商欠缺信息透明度。今年，報告中8%即12個品牌和零售商得0分，而2017年是總品牌數(shù)的3%。雖然1些品牌與2017年相比表露了更多信息，但那些不進(jìn)行信息公然的品牌拉低了整體均分。

Dior，Heilan Home和iver依然沒有表露任何信息。幾近不進(jìn)行信息表露的品牌還包括 Barneys New York， Desigual，Jessica Simpson，Longchamp，Max Mara，Mexx，Nine West和Sandro。32%的品牌得分低于10分。

圖為2018時尚透明度指數(shù)報告主要結(jié)果

5) 愈來愈多品牌和零售商公布了供應(yīng)商名單。37%的品牌和零售商公布了1級制造商名單，這個數(shù)字在2017年為32%，2016年為12.5%。供應(yīng)商名單也變得更加詳細(xì)，包括工廠等信息，街道地址，制造的產(chǎn)品類型和工人數(shù)量等。

18%的品牌和零售商表露了他們的2級加工廠，這個數(shù)字在去年為14%。只有1個品牌即ASOS公然了他們從哪里采購原材料，而去年沒有品牌表露這些信息。

6) 更多品牌還是只關(guān)注在品牌政策與許諾的表露上，而不是實際成果。品牌在政策和許諾信息發(fā)布這1指標(biāo)平均得分有46分，其中有21%的品牌得分超過80%。但是在制造商可追蹤性指標(biāo)方面，品牌平均分只有11分。在表露程序和供應(yīng)商評估結(jié)果方面，品牌均分只有17分。

7) 愈來愈多品牌重視輕視問題，但很少表露有關(guān)增進(jìn)性別同等的對策。超過4分之3的品牌和零售商在公司和供應(yīng)鏈內(nèi)發(fā)布了輕視政策。但只有大約40%的品牌和零售商發(fā)布了男女同酬政策。

8) 只有不到1半的品牌和零售商流露女性在公司內(nèi)部履行和管理職位中的比例，只有14%的品牌和零售商在公司內(nèi)公布年度性別工資差距。對供應(yīng)鏈中的工人來講，其中約80%是女性，只有13%的品牌公布了供應(yīng)鏈中針對女性工作者在工作中遇到問題的詳細(xì)指點，只有5%的品牌表露了供應(yīng)鏈中基于性別的勞工背規(guī)行動。

9) 大部份品牌表露波司登積極創(chuàng)新管理機(jī)制及內(nèi)部人材培養(yǎng)機(jī)制的信息依然難以獲得，隱藏在外部站中，堆砌行業(yè)術(shù)語言之無物，并常常以不同視覺情勢顯現(xiàn)。

10) 沒有品牌或零售商的得分超過60分。雖然品牌和零售商開始發(fā)布更多有關(guān)社會及環(huán)境保護(hù)信息，但仍有很多重要信息被隱藏。

圖為150個品牌的終究得分區(qū)間散布圖

2. 時尚透明度指數(shù)為何重要?

2013年震驚全球的孟加拉國拉納廣場(Rana Plaza)工廠倒塌事件產(chǎn)生后，時尚行業(yè)鮮明背后的秘密終究被揭開。這棟8層大樓內(nèi)原為5家衣飾代工廠，主要從事全球主要品牌代工業(yè)務(wù)。經(jīng)過19天連日搜索，這場倒塌終究致使死亡人數(shù)超過1100人，引發(fā)社會各界對時尚衣飾產(chǎn)業(yè)勞工權(quán)益等問題的密切關(guān)注。

作為分水嶺式的事件，拉納廣場工廠倒塌事故將時尚產(chǎn)業(yè)正式帶入自省階段。

如胡蝶效應(yīng)1般，針對時尚產(chǎn)業(yè)的詬病1時之間蜂擁而至，這些詬病針對的不只是單1問題，而是觸及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的痼疾。人們開始意想到，向來以鮮明著稱的時尚產(chǎn)業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞，不但有人們熟知的環(huán)境污染、勞工權(quán)益問題，還有秘密供應(yīng)鏈，女性權(quán)益等更多問題。

緊接著，1部名為《The True Cost》(真實的代價)的紀(jì)錄片在絡(luò)上引病發(fā)毒式的傳播。該紀(jì)錄片制作總監(jiān)Andrew Morgan通過2013年底在Kickstarter平臺上發(fā)起眾籌取得的資金制作了這部紀(jì)錄片。他花費(fèi)1年時間展轉(zhuǎn)于世界各地的服裝工廠，記錄從供應(yīng)鏈終端，到德克薩斯的棉花農(nóng)場，再到孟加拉國工廠工人的各種景象。

這部紀(jì)錄片在消費(fèi)者認(rèn)知方面的提升方面起到重要作用。人們認(rèn)識到時尚產(chǎn)業(yè)對環(huán)境的高危害性，例如現(xiàn)今世界第2大破壞污染環(huán)境的是服裝，服裝紡織業(yè)是世界上僅次于石油業(yè)污染最為嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)。服裝生命周期的每個階段，都對地球和資源構(gòu)成了要挾。生產(chǎn)1公斤棉布，需要消耗兩萬多升水，差不多只能制成1件T恤和1條牛崽褲。

不過在時尚供應(yīng)鏈等結(jié)構(gòu)性問題上，NGO等第3方組織正在發(fā)揮起更多的推動作用。Fashion Revolution正是在孟加拉國拉納廣場倒塌事故后建立起的致力于為時尚產(chǎn)業(yè)不公正現(xiàn)象發(fā)聲的NGO，它旨在全年延續(xù)推行反對時尚產(chǎn)業(yè)不公正運(yùn)動。2018年，F(xiàn)ashion Revolution通過社交媒體、視頻、官等方式吸引250萬人次參與活動，其所發(fā)布的時尚透明度指數(shù)也在近幾年取得了愈來愈多的關(guān)注。

Fashion Revolution在社交媒體上發(fā)起#whomademeclothes(誰制作了我的衣服)話題

Fashion Revolution用1些關(guān)鍵詞對時尚透明度進(jìn)行定義，包括同等交易、勞工福祉、勞工工資、勞工賦權(quán)、性別同等、企業(yè)、可延續(xù)生計和工作機(jī)會、工作環(huán)境，和環(huán)境可延續(xù)性。

時尚透明度指數(shù)則是對透明度的量化，它對品牌投資者而言是可量化比較的分析工具，同時同樣成為刺激品牌提高信息透明度的動力，并且Fashion Revolution認(rèn)為該指數(shù)可以記錄這場運(yùn)動的推行效果。

之所以將時尚透明度作為工作核心，主要緣由在于拉納廣場倒塌事件后，人們不能不發(fā)掘廢墟找到合同原件，用時數(shù)周才調(diào)查出與這些代工廠有定單來往的時尚品牌，很多被調(diào)查出的時尚品牌乃至不知道他們的產(chǎn)品是在這里加工完成的。

供應(yīng)鏈的碎片化與不透明令追責(zé)變得更加困難，也令勞工權(quán)益難以得到保護(hù)。供應(yīng)鏈還分層級，1個品牌通常會跟多個代工廠同時合作，其中有負(fù)責(zé)剪裁、縫合、組裝的代工廠，還有更上1級負(fù)責(zé)面料生產(chǎn)的供應(yīng)商。

1些品牌以供應(yīng)絡(luò)復(fù)雜為由回避對前端供應(yīng)鏈勞工權(quán)益的監(jiān)管，但事實上，這依然源于企業(yè)的僥幸心理。由于1旦供應(yīng)鏈變得透明，沒有企業(yè)愿意供應(yīng)鏈勞工權(quán)益被壓榨，這對企業(yè)名譽(yù)毫無好處，特別是向來重視體面的奢侈時尚企業(yè)。

供應(yīng)鏈透明度不斷提高，不但能夠像1面鏡子1樣催促企業(yè)進(jìn)行改良，同時還能讓好的實踐方式被更多人知道并復(fù)制。

被很多人忽視的是，供應(yīng)鏈勞工權(quán)益問題還與女性權(quán)益緊密相連，這同樣成為這1領(lǐng)域NGO工作的重點。緣由在于，數(shù)據(jù)顯示在衣飾代工廠工作的勞工約80%為女性，只有20%為男性。

女性面臨著工廠是不是為女性身體健康和生育期提供保護(hù)，是不是同工同酬，女性是不是在工作環(huán)境中遭受暴力等1系列問題。多數(shù)時候處于弱勢地位的女性員工能否取得安全的工作環(huán)境，在很大程度上代表了下游企業(yè)的社會實現(xiàn)程度。

3. 意識覺醒?

有資料顯示，在拉納廣場倒塌事件后，孟加拉國的女性勞工權(quán)益在多方努力下得到快速提升。時尚透明度指數(shù)也不斷增進(jìn)全產(chǎn)業(yè)提升感，愈來愈多時尚品牌與零售商意想到可延續(xù)性和高透明度將是大勢所趨。

當(dāng)前，包括Zara、Asos、H M、開云團(tuán)體、adidas在內(nèi)的64家奢侈時尚品牌已許諾到2020年之前進(jìn)1步推行可延續(xù)發(fā)展措施。作為致力于可延續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產(chǎn)的全球時裝協(xié)會GFA成員，每一個企業(yè)都提交了可延續(xù)設(shè)計、舊衣回收利用和到2020年使用再生紡織品的具體目標(biāo)，GFA將在5月份發(fā)布1份進(jìn)度報告。

其中，Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司開云團(tuán)體最近幾年來在可延續(xù)發(fā)展上備受注視，Gucci已放棄使用皮草，而Stella McCartney則成為該領(lǐng)域的代表。

5年來，開云1直在制定自己的內(nèi)部目標(biāo)，其中1些目標(biāo)超前于其他奢侈品團(tuán)體，包括根除所有產(chǎn)品線中的PVC和其他有害化學(xué)物資，增加可追蹤性，并從歐盟的生產(chǎn)系統(tǒng)采購，下降環(huán)境足跡，抵消2氧化碳排放量，并消除供應(yīng)鏈中的各種廢棄物。

在2012年被任命為開云團(tuán)體首席可延續(xù)發(fā)展官兼國際機(jī)構(gòu)事務(wù)主管的Marie-Claire Daveu的推動下，開云團(tuán)體已成為奢侈品團(tuán)體可延續(xù)發(fā)展的代表。在去年9月的上海時裝周期間，開云團(tuán)體推出奢侈品創(chuàng)新實驗室小程序和工作坊。許諾在2020年推行可延續(xù)發(fā)展的時尚企業(yè)中，快時尚的加入也引發(fā)行業(yè)的特別關(guān)注。

H M團(tuán)體在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領(lǐng)域中推動可延續(xù)發(fā)展最積極的公司。同時，隨著H M團(tuán)體推出Arket等主打生活方式的新品牌，團(tuán)體正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可延續(xù)之間的沖突。

去年3月，日本迅銷也在官上公布旗下快時尚品牌優(yōu)衣庫主要代工廠名單，包括國內(nèi)外146家代工廠的名稱和所在地址。此前，由于擔(dān)心信息泄漏給競爭對手等緣由，1直未公然代工廠的名單，不過愈來愈多歐美品牌向消費(fèi)者透明公布他們的供應(yīng)生產(chǎn)鏈，迅銷也將轉(zhuǎn)變了方針，此舉意在提升生產(chǎn)第1線的透明度以取得消費(fèi)者的信任。

4. 警惕綠色營銷

雖然行業(yè)透明度正在緩慢改良，但有分析認(rèn)為，應(yīng)警惕由此引發(fā)的綠色營銷和綠洗(greenwash)。事實上，在Fashion Revolution今年公布的報告中也顯示，目前企業(yè)表露的信息在很大程度上偏重于企業(yè)價值觀宣揚(yáng)而非實踐結(jié)果。

早前，在孟加拉制衣廠事件產(chǎn)生后，H M等100個品牌聯(lián)合簽署了孟加拉國防火及建筑安全協(xié)議，許諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進(jìn)行維修。協(xié)議簽署后，卻被孟加拉工人安全同盟指責(zé)未積極實行相應(yīng)職責(zé)，致使維修進(jìn)程緩慢。

另外，在積極宣揚(yáng)回收舊衣項目的同時，H M被暴光2013年以來在丹麥燃燒了60噸滯銷衣物，平均每一年12噸。面對指控和質(zhì)疑，H M辯稱燒毀的是 有缺點 的產(chǎn)品，依照公司規(guī)定這些產(chǎn)品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動燒毀。

事件產(chǎn)生后，丹麥都靈設(shè)計她們忠于自己的個性學(xué)院教授Else Skjold斥責(zé)道，在業(yè)界眼中，H M的做法是非常虛偽的，打著 可延續(xù)發(fā)展 的幌子，實際上無甚作為。

還有分析指出，有很多時尚品牌雖然推出可延續(xù)發(fā)展的時裝系列，但人們更應(yīng)當(dāng)關(guān)注品牌其他的非可延續(xù)系列的表現(xiàn)。

打擊綠色營銷投機(jī)份子的方法，除依托行業(yè)監(jiān)督，更多還要依托消費(fèi)者意識的覺醒。去年11月，倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條寫道， 你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬。

當(dāng)愈來愈多消費(fèi)者開始好奇 誰制作了我的衣服 時，行業(yè)透明度的提高也許將會再快1些。在1味尋求速度的時候，特別是快時尚應(yīng)當(dāng)停下來思考的是，過分的貪欲將毀掉未來，消費(fèi)者將會覺醒，退出這個不斷消費(fèi)平庸物品的死循環(huán)。

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楊大筠

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